Монтаж кондиціонерів в два етапи. 3. Особливості початкового етапу

Монтаж кондиціонерів в два етапи. 3. Особливості початкового етапу

Чого тут планувати то?


Отже, при плануванні Ви повинні пам'ятати, що до внутрішнього блоку повинні бути підведені: - власне труби (2 шт.); - міжблочні кабелі ( «межблочка»); - трубка для зливу конденсату (дренаж); - кабель електроживлення 220 v (можливі варіанти).


Труби і міжблочні кабелі - власне і є магістраль, яка прокладається від внутрішнього до зовнішнього блоку. Найчастіше разом з магістраллю прокладається і дренаж, через один отвір в зовнішній стіні. Як Ви вже знаєте, все це підводиться при прихованому монтажі в одну точку - лівий нижній кут внутрішнього блоку. Причому з точністю до сантиметра, тому непогано б знати розміри вашого майбутнього внутрішнього блоку по висоті, щоб не впертися потім повітрозабірником в стелю. Саме тому, якщо зовнішня стіна знаходиться зліва від блоку, то магістраль, закладена в штробу, має приблизно такий вигляд.



Фото 16. Зовнішня стіна зліва


Якщо ж зовнішня стіна перебуває праворуч від блоку, то штроба буде виглядати дещо інакше (фото. 17). Тому не треба дивуватися на перший погляд нелогічного і довгому шляху для магістралі. Якщо думаєте, що установники люблять порізати і подовбать зайві пару метрів бетону, то Ви помиляєтеся. :)



Фото 17. Зовнішня стіна праворуч. Кінці труб запаяні


На методах «консервації» магістралі варто зупинитися трохи докладніше. Вільні кінці труб магістралі повинні бути надійно «запаковані» від попадання будівельного пилу і опадів. При короткочасної закладці, коли термін від моменту прокладки магістралі до її підключення до блокам незначний, зазвичай досить застосування спеціальних пластикових ковпачків і термоусадки. Якщо ж труби закладаються на тривалий термін, з можливими перепадами температури (осінь, зима), то така герметизація може бути недостатньою. Вся справа в теплоємності повітря, що знаходиться в трубах. Чим вище температура, тим більше вологи може утримати в собі повітря. Тепер уявіть, що закладка труб проводилася в літній період, ремонт затягнувся, і магістраль залишилася зимувати до весни. Що відбувається з повітрям всередині труб? Частина труби, що знаходиться на вулиці,природно буде остигати до температури нижче "точки роси" залишився в трубах повітря, що спричинить випадання конденсату з запакованого річного (більш влагосодержащих) повітря, на внутрішній поверхні труб. Якщо до цього додасться ненадійна герметизація з боку приміщення, то можливо постійне подсасиваніе теплого повітря в холодну трубу, що тільки погіршить ситуацію. До речі аналогічна ситуація з випаданням конденсату всередині труби, може бути і при зимової установці кондиціонера, коли холодні труби вносяться в тепле помещеніе.Чем небезпечна волога в контурі, особливо для систем працюють на 410 фреоні з гігроскопічним РОЕ маслом, можна почитати в статтіщо спричинить випадання конденсату з запакованого річного (більш влагосодержащих) повітря, на внутрішній поверхні труб. Якщо до цього додасться ненадійна герметизація з боку приміщення, то можливо постійне подсасиваніе теплого повітря в холодну трубу, що тільки погіршить ситуацію. До речі аналогічна ситуація з випаданням конденсату всередині труби, може бути і при зимової установці кондиціонера, коли холодні труби вносяться в тепле помещеніе.Чем небезпечна волога в контурі, особливо для систем працюють на 410 фреоні з гігроскопічним РОЕ маслом, можна почитати в статтіщо спричинить випадання конденсату з запакованого річного (більш влагосодержащих) повітря, на внутрішній поверхні труб. Якщо до цього додасться ненадійна герметизація з боку приміщення, то можливо постійне подсасиваніе теплого повітря в холодну трубу, що тільки погіршить ситуацію. До речі аналогічна ситуація з випаданням конденсату всередині труби, може бути і при зимової установці кондиціонера, коли холодні труби вносяться в тепле помещеніе.Чем небезпечна волога в контурі, особливо для систем працюють на 410 фреоні з гігроскопічним РОЕ маслом, можна почитати в статтіможе бути і при зимової установці кондиціонера, коли холодні труби вносяться в тепле помещеніе.Чем небезпечна волога в контурі, особливо для систем працюють на 410 фреоні з гігроскопічним РОЕ маслом, можна почитати в статтіможе бути і при зимової установці кондиціонера, коли холодні труби вносяться в тепле помещеніе.Чем небезпечна волога в контурі, особливо для систем працюють на 410 фреоні з гігроскопічним РОЕ маслом, можна почитати в статті Сервісне обслуговування кондиціонерів .   Найнадійнішим методом консервації є закачування сухого азоту в магістраль (не плутати з обпресуванням азотом зібраного контуру) і подальшої запаюванням вільних кінців. Як варіант, можливо і вакуумирование закільцьованої магістралі через упаяний клапан Шредера.

Трохи зупинимося на дренажі

У більшості випадків дренаж прокладається разом з основною магістраллю і виводиться назовні через той же отвір, що і магістраль. Однак можливі варіанти, коли для дренажу потрібно буде зробити окрему штробу для виведення в більш зручне місце. У переважній більшості побутових настінних кондиціонерів немає ніяких механізмів, які забезпечують примусове відведення конденсату від блоку. Вода стікає по дренажній трубці тільки під дією сили тяжіння. Саме тому дренаж укладається з постійним ухилом від внутрішнього блоку в сторону зовнішньої стіни. Це найпростіший і надійний спосіб відведення конденсату. Якщо варіант збереження ухилу дренажу з якихось причин неможливий, то доводиться встановлювати спеціальні дренажні помпи, що робить монтаж більш складним і дорогостоящім.Іногда дренаж взагалі не виводиться назовні,а приєднується до системи каналізації. У таких випадках обов'язково потрібно установка сифона з гідрозатворів. Вся справа в тому, що між прийомною сім'єю ванній кондесата у внутрішньому блоці і зовнішнім отвором дренажної трубки немає ніяких клапанів або чогось подібного. «Нутрощі» блоку повідомляються із зовнішнім повітрям через дренаж постійно і без будь-яких перешкод. Якщо «зовнішнім» повітрям буде повітря з каналізаційної труби, то нюхові наслідки такого монтажу передбачити нескладно.Якщо «зовнішнім» повітрям буде повітря з каналізаційної труби, то нюхові наслідки такого монтажу передбачити нескладно.Якщо «зовнішнім» повітрям буде повітря з каналізаційної труби, то нюхові наслідки такого монтажу передбачити нескладно.



Фото 18. Пример "обонятельного" монтажа . Отвод конденсата в канализацию без сифона



Фото 19. Отвод конденсата от трех кондиционеров через один общий сифон. Гидрозатвор присутствует, однако при пересыхании воды также возможно появление запаха из внутреннего блока кондиционера


Очень желательно, чтобы сифон был с механическим запахозапирающим устройством, иначе при пересыхании воды в гидрозатворе, когда кондиционером долгое время не пользуются, амбре из канализационного стояка Вам также обеспечено. Примером такого сифона может служить хорошо зарекомендовавший себя HL-138 с легкосъемной кассетой. Сифон сочетает в себе как гидрозатворное устройство, обеспечивающее разрыв струи, так и механическое запирание шариковым клапаном просвета дренажа в случае высыхания воды.



Фото 20. Сифон HL-138 в сборе



Фото 21. Легкознімна касета дуже легко знімається і промивається. Синьою стрілкою показано напрямок потоку конденсату при роботі сифона. 1-Вхід в касету сифона; 2-Вихід

Про електроживленні кондиціонера

Це саме та частина планування при прихованій установці кондиціонера, якої саме Ви повинні приділити найбільшу увагу зі свого боку, як замовник. Трохи подробиць - і Ви зрозумієте, чому. У більшості випадків установники не займаються прокладкою силового кабелю до кондиціонера, так як влазити в схеми електропроводки, які Намудрували ваш електрик, ніхто не прагне. Тому їх дії обмежуються в основному консультаціями з цього питання, ну або, як мінімум, хрестиком на стіні, куди треба підвести 220 V. :)  


На які ж моменти потрібно звернути увагу

В першу чергу це, звичайно ж, який "пікетники" і перетин кабелю потрібно вибрати. Слід відразу сказати, що для кондиціонера потрібно окремий автомат захисту і окрема лінія на якій не буде "висіти" ще пару розеток укупі з лампочками підсвічування карниза або ще чого-небудь в цьому роді. "Ампераж автомата" і перетин кабелю вибирається виходячи з споживаної потужності кондиціонера. Тільки не плутайте споживану потужність з холодильною потужністю кондиціонера, яка виражається в кВт / холоду і може бути вказана на упаковці. Це абсолютно різні речі. Для прикладу, кондиціонер потужністю близько 2,5 кВт / холоду (так звана 9-ка) буде споживати не більше 1 кВт електроенергії і відповідно близько 3-4 А. На перший погляд це може здатися незрозумілим, але не варто забувати, що кондиціонер є тепловим насосом,який не виробляє холод (тепло), а тільки переносить його, витрачаючи для цього значно менше енергії. Саме ця різниця закладена в абревіатурах EER / COP - холод / тепло. Чим цей коефіцієнт вище, тим краще ... але стаття не про це. :)

Куди підводити кабель?

Харчування кондиціонера може бути здійснено як через внутрішній, так і через зовнішній блоки і залежить від типу кондиціонера. Перший варіант притаманний так званим старт-стопного кондиціонерів, де 220 V подається на клеммник у внутрішньому блоці, а звідти вже харчування розподіляється на вузли як внутрішнього, так і зовнішнього блоків по Міжблочні кабелі. Клеммник знаходиться в правій частині внутрішнього блоку і в ідеалі кабель живлення належить підвести справа до блоку, а не в загальну точку виходу магістралі зі стіни. Особливо це актуально для деяких моделей кондиціонерів, де внутрішній жолоб кондиціонера невеликих розмірів і кожен зайвий кабель під внутрішнім блоком створює досить значні незручності при монтажі. З цієї ж причини не варто прагнути закладати під, наприклад, 9-ку, грубезний кабель перетином 4 мм2.Цілком достатньо буде "півтора квадратів", це якраз НЕ той випадок, коли маслом каші не зіпсуєш. Якщо до цього додасться не зовсім вдала конструкція і неякісний пластик засувок деяких зразків "кітайхолодпрома", помножений на недостатній досвід і кваліфікацію установників, то можете отримати зламані кріплення і, як наслідок, перекошений, з різними зазорами від стіни, внутрішній блок. За другим варіантом "живляться" в основному інверторні кондиціонери, де інша схема керування компресором і трохи інший алгоритм управління внутрішнім блоком, харчування для якого подається від зовнішнього блоку. Якщо харчування неможливо підвести безпосередньо до зовнішнього блоку, то кабель підводиться, як і в старт-стопного кондиціонерах - до внутрішнього блоку. Тільки цей момент потрібно заздалегідь узгодити з установниками,що б ті заклали додатковий кабель разом з основними Міжблочні кабелі і магістраллю до зовнішнього блоку. В іншому випадку, можете потім довго з'ясовувати "хто винен і що робити" (с). Є і третій варіант, де виробником передбачена можливість "запітиванія" як від внутрішнього, так і від зовнішнього блоків або ж комбінація першого і другого варіантів. І ще трохи про міжблочних кабелях. Класична схема міжблочних комунікацій (без урахування кабелю живлення) для старт-стопного кондиціонерів - це 4-х жильний кабель відповідного перерізу і заземлення (якщо воно є). Для інверторних кондиціонерів для "межблочкі" досить 3-х жив. АЛЕ деякі "наворочені" моделі кондиціонерів потребують додаткових кабелях, що йдуть до повітряних і / або трубним термодатчика в зовнішньому блоці. Тому,якщо Ви ще не визначилися з моделлю кондиціонера, але хочете на стадії ремонту підстрахуватися при закладці комунікацій, то не зайвим буде "прокинути" додатково "зайвий" 2-х або 4-х жильний кабель від місця внутрішнього до зовнішнього блоку. 


Продовження ...


Статті по цій темі:

Монтаж кондиціонерів в два етапи. Вступ
Монтаж кондиціонерів в два етапи. підготовка
...
Монтаж кондиціонерів в два етапи. фінальний етап